1945 年 3 月 10 日凌晨，334 架 B-29 在李梅（Curtis LeMay）的低空夜袭战术下，把烧夷弹倾泻在东京东部的下町。两个多小时，约 十万人 葬身火海——这是人类史上单次最致命的空袭。早三年的 1942 年 4 月 18 日，杜立特的 B-25 也曾掠过同一片天空，投下日本本土挨到的第一批炸弹。
八十年过去，火攻的现场大多重建如新。但只要知道去哪里看——焦黑仍活着的古树、被火烤变色的桥栏石、安放十万无名遗骨的慰灵堂、熔成一团的玻璃——这座城市仍能把那一夜讲给你听。这是一条实地可走的一日游。
这条路线串起的是两段历史：一场是规模空前、伤亡惨烈、遗迹众多的李梅火攻；另一场是象征意义远大于破坏、几乎没留下可见遗迹的杜立特空袭。前者是主线，后者作为一个北部的小专题，诚实地告诉你"其实看不到什么，但故事值得知道"。
美军放弃高空精确轰炸，改为夜间低空、拆掉机枪以多载弹、专投 M69 集束燃烧弹。木造密集的下町（墨田、江东、台东）瞬间连成火海，火旋风吞没逃难人群。这一夜的死者多到无法辨认，至今仍以"约十万"计。
16 架 B-25 从大黄蜂号航母起飞，首次轰炸日本本土。军事破坏极小，多数炸弹误落民居，东京全市约 39 人死亡。它的意义在士气——告诉日本：本土不再安全。今天东京几乎没有它的实物遗迹，最实在的是荒川区一块解说牌。
东京的空袭遗迹沿隅田川散落。下图是示意图（非真实比例），按可步行的聚类标出五个片区。核心三点（两国 → 浅草 → 北砂）在东部下町，中部"九段下战争记忆群"与北部"杜立特"是可选加点。
全天的硬约束只有一个：东京大空袭·战灾资料中心只在 12:00–16:00 开、且周一周二闭馆。所有其它点都围着它排。西→东走，主题核心馆压在下午，浅草无闭馆压力放最后看夕照收尾。务必选周三到周日。
沿护城河静思凭吊，国家级无名战殁者墓，全年无休。
开馆即入。从平民视角看空袭下的配给、灯火管制、疏散生活。
步行 3 分钟，战伤病者史料馆，顺路小馆。
下町食堂、相扑火锅（ちゃんこ）一带。
免费。十万无名遗骨之所、熔化遗物、刻名名簿碑，三合一同院。
全天主题高潮。务必卡在 12–16 点窗口内、16:00 前离馆。
火攻夜最惨烈死难现场，桥畔可见火烤焦黑的旧栏杆石。
1958 重建的本堂 vs 焦黑仍活的古银杏，夕照雷门一带收尾。
想轻装版？砍掉上午的九段下群，只走 两国 → 北砂 → 浅草 三点，约半天到大半天（5–6 小时）即可，但战灾资料中心仍是 12–16 点的硬约束。
点击展开每个点的详细：交通、开放、为什么值得去、与那一夜的史实关联。
室内为主、几乎全免费、开放时间最长——适合作为东部行程的第一站，阴雨天也不怕。
慰霊堂是一座超宗派的慰灵佛堂＋三重塔，纳骨堂内安置着关东大震灾与东京大空袭合计约 16.3 万具 遗骨——这里实际是 3·10 火攻无名遇难者遗骨的最大安置地，每年 3 月 10 日在此办官方慰灵法会。復興記念館二楼回廊设有东京大空袭专区，陈列烧损/熔化的遗物、遗品与照片，户外通道还保存着言問橋拆下的旧栏杆缘石。园内 2001 年建的祈念碑内安放"东京空袭遇难者名簿"，已登录姓名逾八万人（原件仅每年 3/10、9/1 开匣）。
1657 年为明历大火十万死者而建，此后历经安政大地震、关东大震灾、东京大空袭等历次灾难，都在此收容、供养无主遗骨。诚实说明：它与"空袭"的关联是"历代灾难无缘供养"的延续，并非专为 3·10 而设的专门碑或专区——按"无缘供养传统"理解即可，不要夸大成空袭专属遗迹。与横網町公園同在两国、步行可达。
事发现场与幸存古树都在这里，户外免费、无闭馆压力，适合放在一天的收尾看夕照。
3 月 10 日夜，浅草一侧居民以为"过河就能活"涌上言問橋，对岸向岛同样是火海，两股人流在桥上对冲、进退不得，烧夷弹落下，桥上死伤无数。桥本身仍是现役公路桥；西桥头隅田公园内立有空袭慰霊碑，旁边展示着 1992 年改修时切下的旧栏杆基部缘石——石面被火烤得发黑变色，是火攻之夜的实体痕迹。这一带战后曾是遇难者的临时埋葬地。
1945 年 3 月 10 日凌晨大空袭中，浅草寺本堂、五重塔等大半烧毁，今天看到的本堂是 1958 年重建 的钢筋混凝土仿古建筑。本堂东南、二天门附近的战灾银杏，被燃烧弹直击却存活——树干下部至五六米高处至今焦黑、可见明显碳化痕迹，烧株周围战后又长出数条新干，呈丛生状。（注：网上偶见"3 月 20 日"说法属混淆，本堂焚毁确为 3 月 10 日。）
位置偏东、不与两国/浅草步行相连，需单独安排——但它是整条路线的主题高潮，务必把它锁在下午 14–16 点。
由空袭幸存者、作家早乙女胜元等发起，2002 年开馆，是民间为弥补国家长期缺乏官方空袭纪念馆而建。常设展陈列 M69 集束燃烧弹实物、被烧熔变形的玻璃瓶/陶器/金属、遇难者遗物、烧焦衣物、证言手记、空袭地图与模型，并有映像讲话室放映空袭概况。这里是全城关于那一夜叙事最完整、遗物最集中的地方。
高度集中在九段下站周边 500 米内，可整体加在上午，把半天的东部行程撑成结实的一整天。
不是军事视角，而是普通国民在战时与战后的辛劳生活：配给、灯火管制、防空、疏散。与"东京大空袭"的平民受难主题契合度极高，是中部最值得加的一点。
战争中负伤、致残、患病的军人及其家属的证言与生活资料。与空袭直接相关度中等，但免费、小巧、紧邻昭和館，顺路 30–40 分钟。
1959 年由国家建立的"无名战殁者之墓"，六角堂内安置约 37 万具海外战殁者无名遗骨。它与靖国神社性质完全不同——无宗教、非军国主义。与"空袭"非直接相关（悼念的是海外战殁者），但作为安静、政治中性的哀悼空间，适合放在行程开头沉淀。春天还是著名赏樱地。
靖国神社附属的军事博物馆，藏品含零式战斗机、人间鱼雷"回天"等大型兵器与阵亡者遗物。务必如实知道：其历史叙事被广泛批评为美化战前日本对外战争、淡化侵略与战争责任；靖国神社合祀含甲级战犯，是中韩等国长期抗议的对象。它是从战争发动方/军事角度叙事，与本路线的平民受难、反战主线立场相反。对该议题敏感的访客可直接跳过；若要去，请抱批判性视角参观。
先把话说在前面：东京几乎没有"弹痕实物"级别的杜立特可见遗迹。1942 年那次破坏极小、又集中在民居（战后早重建），没有保留弹坑或弹痕建筑。如果你是杜立特迷，最实在的是荒川区东尾久的一块解说牌——日本本土第一颗落地炸弹的地方。
1942 年 4 月 18 日正午刚过，杜立特编队的 2 号机在尾久町八、九丁目一带投下炸弹与燃烧弹，造成约 10 死、数十伤，全烧 43 户，弹坑直径 10 米、深 5 米——史称"尾久初空袭"，是日本本土第一颗落地的炸弹。解说牌立在熊野前保育园外墙边，写明事件经过并附推定弹着点地图。（探访前建议向荒川区确认是否仍在原位；该区近年仍持续在此办纪念活动与图片展。）
法林寺（葛饰区西水元）：东京区域内唯一明确的杜立特空袭遇难者个人墓——被 3 号机机枪扫射身亡的水元国民学校 13 岁学生石出巳之助之墓，戒名"悲運銃撃善士"。私人寺院墓地，探访需守礼。
葛飾区郷土と天文の博物館（お花茶屋站）：曾设杜立特空袭解说面板（含机枪弹与校舍弹痕说明）。是否常设/实物展出请去前电话确认。
务必周三–周日。周一所有室内馆全关；周二战灾资料中心单独关。资料中心 12:00 才开、16:00 就关，是全天唯一硬约束，把它锁在 14:00–16:00，其余点围它排。
核心三点不全在地铁网上：北砂资料中心靠巴士、步行较远。两国↔北砂、北砂↔浅草这两段，打车（约 12–15 分钟）比绕巴士省心很多，预算允许就打车。
慰霊堂、纳骨设施、寺院墓地都是安放遗骨与凭吊之所——轻声、勿大声喧哗、拍照前留意馆内告示。法林寺等私人墓地尤其守礼。
每年 3 月 10 日是大空袭纪念日，横網町公園办官方慰灵法会、名簿原件开匣公开。若行程能凑到这天，体验完全不同（人也多）。
明治神宫：1945 年 4 月空袭中本殿等烧毁，1958 年重建——确是"烧毁＋战后重建"的实例，但在西部涩谷/原宿，与本路线地理脱节，且现场已无明显战灾痕迹，作背景知识即可。
早稻田（杜立特 1 号机弹着）：史实最有名（早稻田中学学生小島茂之死），但现地没有公开标记，只能"指认地点＋讲故事"，看不到实物。